1. Введение.

Я увлекаюсь, как и многие посетители этого сайта, моделированием бронетехники - правда, я делаю модели из бумаги и картона, а не из пластика. Плюсы данного «бумажного» направления весьма существенны: в первую очередь, это полная свобода выбора прототипа и методов постройки, в том числе и масштаба (получилось так, что я остановился на масштабе 1:50), а также деталировки (и соответственно сложности постройки) модели. И, конечно, вытекающая отсюда независимость от качества модели производителя, ведь все стадии «от и до» - в руках самого моделиста. Минусы, конечно же, тоже имеются: существенно возрастающий (опять-таки по сравнению с пластиком) объем работ, а также некоторые условности при постройке модели (например, гусеницы). Все же возможности бумаги огромны, но, особенно на начальном уровне, весьма сложно добиться полного «взаимопонимания» и хорошей копийности. Картон, как, впрочем, и любой другой материал, требует определенного навыка.

Данный обзор, в котором я опишу сборку модели танка Т-26 образца 1933 года, предназначен для всех интересующихся моделированием военной техники. Надеюсь, вы найдете здесь что-то полезное и интересное для себя.

О прототипе лучше всего прочитать статью на самом сайте «Стальная Лавина», но если коротко: танки Т-26 выпускались в 1931-1941гг, и воевали до конца войны. Это основные танки общевойсковых соединений и танковых частей РККА в 30-е годы, и Т-26, наряду с танками БТ, составляли основу танкового парка Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. Т-26 был создан на основе закупленного в Англии танка «Виккерс» 6-тонный в 1931 году, тогда в серию была запущена двухбашенная модель с пулеметным вооружением. Танк неоднократно модернизировался, так в 1933 году появилась однобашенная модификация, вооруженная 45-мм пушкой в двухместной башне. К 1935 году вместо заклепок при сборке стали применять сварку, в 1937 году появилась коническая башня, а в 1939 – подбашенная коробка с наклонными броневыми листами. База Т-26 использовалась при создании огнеметных танков, различных САУ, а также специальных танков и инженерных машин, бронетранспортеров и пр. Поистине уникальная машина! Всего было построено около 11 тыс. машин в 23 модификациях.

2. Подготовка материала и методики.

Это самая первая часть постройки модели. Прежде всего, необходимо не только выбрать прототип, но и решить, какую именно модификацию вы собираетесь делать, т.к. количество усовершенствований и мелких отличий у танков даже одной модели, особенно Т-26, очень велико! Советую в первую очередь выбирать по количеству доступного материала, а не исходя из каких-то симпатий: иначе будут проблемы с постройкой, или, что хуже, с качеством. Конечно, понадобятся максимально качественные чертежи и побольше фотографий, причем при спорности какого-либо момента я обычно отдаю приоритет фото – как первоисточнику. Что касается данной модели, то я решил делать однобашенный Т-26РТ (командирский) самого раннего выпуска. Вот его характерные особенности, как уникальные, так и встречающиеся на некоторых других модификациях (я перечислил только основные, критичные моменты):

- Клепаный корпус, унаследованный от двухбашенной модификации. С 1935 года корпуса стали сваривать, но почему-то встречается очень мало фотографий танков с клепаным корпусом, хотя их вроде выпускали около полутора-двух лет;
- Поручневая антенна радиостанции вокруг башни. Танк ведь командирский! Такие антенны заменили на советских танках на штыревые только после Халхин-Гола.
- Опорные катки с широким несъемным резиновым бандажом. Катки нового типа, с узким бандажом, появились лишь в 1936 году. Также по ходовой части: направляющее колесо (ленивец) раннего типа, без радиальных ребер жесткости по периметру.
- Малый трансмиссионный люк (на переднем верхнем листе). На танках первого выпуска этой модификации люка не было вообще, затем появился маленький люк, открывающийся в сторону левого борта. Фотографии танков с таким люком очень редки, например, я нашел только три! Позднее, в 1933 или 1934 году, ввели люк большего размера, открывающийся вверх и назад, который остался на всех остальных моделях неизменным, но я решил сделать на модели именно ранний вариант трансмиссионного люка.
- Раздельные лючки топливного и масляного баков на верхнем кормовом листе. Такие лючки были заменены одним общим прямоугольным лишь где-то к 1936-37 году, судя по фотографиям.
- Укладка ЗиП – по типу двухбашенной машины, поскольку укладку в двух ящиках по бортам подбашенной коробки ввели лишь в 1934 году.

Чертежи и фотографии использовались самые разные: из старого «Моделиста-Конструктора» начала восьмидесятых, «Армады» по Т-26 и БТ (башня), «Бронеколлекции». Много хороших фотографий в книге Павлова и Желтовых «Отечественная бронетанковая техника. ХХ век. Т.1. 1901-1941 г.» (к слову, пресловутый трансмиссионный люк я вычертил именно по фото из этой книги). Позднее, когда уже был готов корпус, в руки мне попал также спецвыпуск «Бронеколлекции» по Т-26, с хорошими чертежами и фото. Разный материал нашел в Интернете, много полезного прислали по электронной почте. За что и спасибо!

Прототип выбран, детали обдуманы, теперь стоит прикинуть методы постройки. Любая бумажная модель имеет свои условности, и моделист сам выбирает для себя определенный баланс между максимальной копийностью и минимальной трудоемкостью. Например, по корпусу – стык броневых листов можно имитировать, просто нарисовав линию по стыку, а можно склеить из двух листов и оставить минимальный зазор, который потом подчеркнуть дополнительно. Наибольший простор для такого «маневра» представляет ходовая часть, здесь существует множество вариантов, например нарисованные катки или сборные конструкции. Все зависит от масштаба, вашего опыта и желаний. Мои собственные методы бумажного моделирования я буду описывать по ходу статьи – лишь для ориентира. Решайте сами, как выполнить каждый узел или операцию, исходя из ваших сил и внешнего вида будущей модели.

3. Сборка модели.

Собственно постройку модели можно разделить на три-четыре основных этапа.
1. Подготовка разверток;
2. Сборка корпуса и башни, их покраска;
3. Ходовая часть – тележки опорных катков, остальные катки, гусеницы;
4. Отделочная стадия: лючки, антенна, ЗиП и пр.

Подготовить развертки вначале сразу для всех узлов и деталей у меня практически никогда не получается – терпения не хватает. Поэтому, в принципе, первый этап присутствует в каждом из оставшихся трех. Но это, опять же, на усмотрение каждого. Я, например, черчу развертки сам на основе имеющихся чертежей – почему-то не люблю уже готовое, нарисованное не мной. Раскройки имеют эдакий рабочий, получерновой характер и сразу же идут в дело. Кое-что приходится переделывать, а иногда и подгонять по месту. Соответственно развертки получаются «одноразовые», и копии я с них не снимаю. Поэтому, если захотите сделать модель Т-26, каждому придется чертить их самостоятельно. Развертки (или раскройки, кому как угодно) для этого танка начертить несложно, поскольку танк имеет очень простые по форме корпус и башню. Здесь нет изогнутых и сложно наклоненных плоскостей. Раскрой чертится и вырезается с учетом клапанов, при помощи которых «бронелисты» склеиваются. Как альтернативу, могу предложить склеивать листы отдельными, специально вырезанными для этого полосками и уголками. Поскольку на черчении разверток я далее подробно останавливаться не буду, пойдем в такой последовательности: 1) корпус и башня; 2) ходовая часть; 3) отделка.

1) Корпус и башня.
Основным материалом для корпуса служит обыкновенный детский цветной картон. Картон предварительно расслаивается, и его толщина уменьшается примерно в два раза, т.к. сам по себе он является довольно толстым и с ним неудобно работать. По-моему, даже расслоенный картон превосходит по плотности ватман, не скручивается и меньше растягивается при намокании. Я выбрасываю цветной слой, но его, в принципе, тоже можно использовать: например, желтый цвет как основной для какой-нибудь немецкой модели после 1943 года – при покраске останется только нарисовать камуфляжные пятна.

Корпус начинается со шпангоутов (ребер жесткости). Без каркаса корпус почти наверняка немного перекосится даже при самой тщательной проработке разверток. Для начала нужно продумать конструкцию «скелета» машины, лучше даже сделать для себя рисунок-схему. Основа собирается обычно из более толстого картона, чем основной материал для модели. Для каркаса этого Т-26 я использовал картон обычной толщины, тогда как для брони (обшивки) – расслоенный. Его схема понятна из рисунка (Схема 1. Каркас). Необходимо убедиться, что конструкция достаточно жесткая и в ней отсутствуют какие-либо перекосы. Затем из «тонкого» картона (уменьшенной толщины) делаются борта корпуса – в моем случае, они собираются из четырех частей, но можно и из одной, и приклеиваются к «скелету» (Схема 2. Присоединение бортов). После присоединяются т.н. полукрыши, и передние и задние листы корпуса – смотрите схему (Схема 3. Корпус).

Башня также собирается на основе жесткой конструкции, которая является основным несущим элементом для самой башни и для булавки (на булавке башня будет вращаться). Основа башни (цилиндр) присоединяется к подбашенному листу, к ней приклеиваются крыша, ниша, маска пушки и другие мелочи. Место соединения башни с корпусом лучше дополнительно усилить картонным квадратиком (Схема 4. Башня). Затем подбашенный лист с установленной башней приклеивается к корпусу. Особый момент по маске пушки – пушка устанавливается в ней не посередине, а со смещением влево. В связи с этим на некоторых чертежах, ось пушки не совпадает с продольной осью вращения башни. Изучение чертежей БТ-5 из «Армады» и книги «Танки БТ» (там чертежи одинаковые) показало, что оси пушки и башни совпадают, как раз из-за того, что сама маска немного смещена вправо. Этот момент нашел подтверждение на фотографиях. Хотя бы обратите внимание на расстояние от края маски пушки до передней стойки поручневой антенны – справа и слева они разные.

После сборки корпус и башня красятся на ваше усмотрение, при желании камуфлируются. К сожалению, мой камуфляж имеет мало общего с действительной системой РККА в 30-е годы. Как мне один раз сказали: «безудержная фантазия художника-производителя все портит». Я аргументирую свой вариант тем, что в 1938 году всю систему обозначений за отменили, а с начал 20-х годов проводились работы по маскировочному (камуфлированному) окрашиванию. Проведенные в 1939 году испытании подтвердили целесообразность перехода на крупнопятнистый камуфляж, который было решено примять в особый период (во время войны).

Я крашу модели акварельной краской (традиция!). В принципе, пойдет и гуашь, также рекомендуют темперу. Правда, не знаю о возможности покраски нитро- и другими подобными красками – еще не пробовал. Возможно, модель покоробит, так что вначале необходима проба. При покраске акварелью старайтесь не переборщить с водой – модель может испортиться. Но если кое-где появятся небольшие волны, не спешите расстраиваться – подсохнет и выровняется (Фото 1. Пустой корпус). Всяческие заклепки я просто рисую тушью и пером для черчения. Просто и в то же время вполне подходит для модели такого масштаба. В 1:50 делать отдельные заклепки – это уже, как было удачно сказано, сизифов труд, поэтому здесь я немного упростил модель. Затем присоединяются крылья (заранее покрашенные), на них также тушью рисуются заклепки (или выделяются иным образом) (Фото 2. «Проклепанный» корпус). Вообще тушь мне очень нравится – хороша также для резиновых бандажей, гусеницы и всяких зачернений типа решеток, жалюзи и дульного среза. К тому же тушь, застывая, добавляет картону прочности и предотвращает его от нежелательного расслоения. Правда, черную тушь практически не видно на черном фоне (например, камуфляжных пятнах) – имейте это в виду.

После высыхания первый этап можно считать законченным. Корпус готов.

2) Ходовая часть.
Наверное, это самый трудоемкий этап. У Т-26 весьма характерная ходовая с маленькими каточками, и она очень легко может превратиться в настоящее мучение. Главное – терпение. До недавнего времени я вообще просто рисовал большинство катков на картонном кружке, что и советую для начинающих. Со временем, конечно, хочется большего, и этот Т-26 – один из первых, где я попробовал сделать катки с отверстиями. Кстати, в ходовой для большей прочности я использую нерасслоенный картон – цветной стороной вовнутрь.

Лучше начать с опорных катков. Один каточек склеивается из полоски бумаги, свернутой в кольцо, и двух кружочков. Получившийся цилиндр красится тушью, с торцов приклеиваются еще по одному кружочку основного цвета – имитация диска. Затем 16 катков склеиваются попарно. Две пары соединяются в тележки, как – я постарался показать на схеме. Рессоры склеиваются из полосочек бумаги или картона для большей реалистичности. Много мороки с установкой собранных тележек на модель. Сама тележка довольно хрупка, поэтому я усилил ее клеем (по возможности в невидимых снаружи местах). ПВА становится прозрачным при застывании, и поэтому его подтеки не так бросаются в глаза, как, например, силикатного. А держит и упрочняет детали он весьма хорошо (Схема 5. Опорная тележка).

Направляющие колеса собираются из мелких деталей: к картонному кольцу приклеиваются радиально расположенные реборды. Ведущие же наоборот, вырезаются из единой заготовки – надо лишь предварительно прорезать там отверстия. Не забудьте предусмотреть зубчатый венец колеса; его необходимо срезать там, где будет идти гусеница. Заметьте, что и ведущие, и направляющие катки двускатные, и склеиваются попарно. Перед этим колеса лучше промазать изнутри тушью для прочности (Схема 6. ведущие и направляющие колеса). Поддерживающие ролики по конструкции подобны опорным. Получившаяся в результате ходовая часть смотрится довольно мило, главным образом из-за своих небольших размеров. Посмотрите на фото (Фото 3 и 4. Почти готовая ходовая часть).

И последний штрих ходовой части – гусеница. Наверное, это самая некопийная часть модели. На полоску бумаги, по длине с небольшим запасом охватывающую ходовую часть одного борта, я наклеиваю траки, вырезанные предварительно по размеру из картона. На Т-26 форма трака представляет собой равнобедренную трапецию. Гусеница прокрашивается со всех сторон тушью, после высыхания приклеивается к каткам (здесь она также играет роль дополнительной рамки для прочности), и еще раз прокрашивается снаружи – на случай, если где-то вскрылась неокрашенная область между траками. Можно также сделать ее немного длиннее (на один-два трака), а излишек оформить в виде провиса гусениц между поддерживающими катками, для чего гусеницу нужно промазать изнутри клеем, и зафиксировать провис сверху, например, спичками. Только не перестарайтесь! Итак, ходовая готова.

3) Отделка модели.
Отделочная часть очень коварна тем, что модель выглядит почти готовой, и велик соблазн вообще забросить ее доводку на этой стадии. При этом можно оправдывать себя тем, что, мол, машина боевая, часть деталей экстерьера она могла потерять в бою, но это, согласитесь, не дело. Для своих моделей я решил внедрить следующий принцип: пушка и вооружение танка делаются в последнюю очередь. Таким образом, модель до самого завершения выглядит незаконченной (ну куда танк без пушки?), и есть железный стимул сделать все до конца. Главное – не поддаться слабости. Также, старайтесь отложить всю мелочь на потом, иначе всякие неудобно точащие и хрупкие смотровые приборы, пулеметы, крюки и проч. будут постоянно мешать и непрерывно отваливаться и теряться.

Сначала люки: вырезаются по размерам из картона, обводятся тушью по периметру и приклеиваются на посадочные места, заранее определенные. В 50-м масштабе, очень сложно сделать хорошую, полностью копийную петлю, поэтому я просто рисую прямоугольник на бумаге по размеру. Потом с прямоугольника срезаются уголки, чтобы он был больше похож на петлю, красится тушью в черный цвет и наклеивается на люк (Схема 7 и 8. Петли). Бумага, как правило, тоньше, чем основной материал (картон), чтобы было легче сгибать и работать. Если взять прямоугольник чуть подлиннее, чем действительный размер петли, то можно сделать посередине небольшую складку, имитирующую (причем довольно грубо, здесь нужно быть очень аккуратным) шарнир петли (Схема 9. Петля с «шарниром»). Большие петли, в принципе, можно сделать под цвет машины, а "рисунок" петли, всякие клепки на ней и болты, просто нарисовать, но на маленьких петлях Т-26 это вряд ли возможно, поэтому их я сразу выполняю в черном цвете (Схема 10. Петля для бортового люка Pz.III). Получается достаточно просто, но в то же время имитация, по-моему, для данного масштаба неплохая. Смотрите фото и оцените сами.

Из того же материала, что и петли (т.е. тонкая бумага, прокрашенная тушью), делаются также уголки и накладки на крылья танка. Крыло должно держаться хорошо и до этого, так что усиливающей роли эти уголки не играют, скорее декоративную. Затем на крыльях располагается ЗИП: здесь для большей достоверности можно воспользоваться фотографиями. Рукоятки топора и лопат я выточил из спички, лом и заводная рукоятка – из согнутой или обточенной булавки. Все остальное – картон или бумага. Отдельно по решетке вытяжного короба – поскольку под рукой подходящей решетки не было, решил склеить из отрезков проволоки. В итоге перемазал там все клеем, да и вид получился не самый лучший. Лучше оставить это короб вообще без решетки, тем более, в таком виде они встречаются и на фото. Жалюзи воздухозаборника вообще не имеет защитной решетки, танки стали оснащать ими по опыту боев в Испании.

Поручневая антенна – это очень хлопотная вещь. Не советую начинающим. Поскольку из бумаги и картона сделать что-то подобное я не решился, пришлось подыскать подходящей толщины проволоку – таковой оказалась обычная медная. Минус состоит в том, что такую антенну акварелью не покрасишь. Из проволоки же делаются и все шесть стоек антенны, и ее привод в башню. Места присоединения стоек к башне – бумажные цилиндрики, с предварительно срезанными углами, для лучшего присоединения. Довольно сложно установить антенну с первого раза, к тому же не запачкав башню клеем. Прямоугольники, к которым непосредственно приваривались стойки, можно приклеить к башне заранее, еще до покраски, на стадии сборки. После того, как антенна установлена, она наверняка будет болтаться во все стороны, но это вполне нормально (главное – сидит на месте!), а немного клея в местах присоединения ее прочно «приварят». Только дайте клею засохнуть, зафиксировав антенну в нужном положении. Иначе придется отдирать и начинать сначала! На всякий случай, помните, что впоследствии поручневые антенны с танков убрали, заменив их на штыревые, чтобы не так бросались в глаза командирские машины. Однако, судя по фото, прямоугольники на башнях при этом оставались. (Схема 11. Сборка антенны)

Внимательно осмотрите модель и найдите те мелочи, которые еще необходимо доделать: звуковой сигнал, фара, буксирные петли. (Схема 12) Глушитель склеивается из цилиндра, фара – из конуса, затем вовнутрь можно вклеить конус из фольги. Буксирные петли я согнул из проволоки. Звуковой сигнал и выхлопная труба – из бумажных трубочек, прокрашенных тушью. Наконец, настала очередь ствола пушки и пулемета (он слегка торчит из маски) – они также склеиваются из бумажных трубочек. Все такие мелкие цилиндрические детали лучше делать из более тонкой бумаги – ватмана, или даже обыкновенной писчей – она легче скручивается и дает возможность выполнить деталь тоньше. Затем корпус еще раз осматривается на предмет потертостей, каких-то мазков или ляпов, и при необходимости подкрашивается. Кое-где, возможно, придется дорисовать пятна (например, на люках), восстановить заклепки и мелочи. Нанесением эффектов пыли, грязи, подтеков топлива, скола краски, и т.д. я никогда раньше не занимался, но если вас на это хватит, модель от этого только выиграет. Помните только, что основной материал здесь – картон, и «пластиковые» методы не всегда применимы.

4. Заключение.

Огромное спасибо MHarry (Игорь Мельник) – именно он подвиг меня на написание сего труда, а также не менее огромное SNO (Сергей Оверченко), wolfer’у (Володя Другак), Maxim’у (Максим Горбатюк) и Косте Третьякову – за полезные советы, конструктивную критику, пожелания и неоценимую помощь и поддержку в процессе постройки модели и написания статьи.

Желаю удачи, и надеюсь, что данный обзор хоть в чем-то окажет вам помощь.

С уважением,
Броневичок.