Во-первых, необходимо желание заняться моделизмом.

Во-вторых, терпение.

Также ничего не получится без аккуратности, инструментов, клея и красок.

Нужны кисти, и аэрограф (не обязательно, но крайне желательно).

Нужны чертежи, фотографии прототипов, историческая информация.

Ну, и, наконец, необходима сама модель, хотя есть асы, обходящиеся и без нее, а использующие только подручные материалы.

Масштабы

Масштаб показывает во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например «масштаб 1:72» означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте.

Масштабы, кратные 12-ти (1:12, 1:24, 1:48, 1:72, 1:144, 1:288) происходят из британской системы мер, в которой 1 фут равен 12 дюймам. Таким образом при масштабе 1:12 — длина модели в дюймах равна длине прототипа в футах. Масштабы, кратные 16-ти (1:16, 1:32) — происходят из того факта, что на английской линейке дюйм разделен на 16 частей.

Масштаб 1:43, применяемый в основном для автомобилей, происходит из железнодорожного моделизма, после длительного развития пришедшего к странному понятию «1 фут прототипа = 7 мм модели». Отсюда же происходит железнодорожный масштаб 1:87 (1 фут = 3,5 мм).

1:35 — любимый масштаб «танкистов» и «диорамистов» был унаследован от оловянных солдатиков. Средний рост солдатика составлял 5 см (примерно 2 дюйма), что составляло 1/35 среднего роста человека (175 см).

Как выбрать модель?

Вопрос и простой и сложный. Новички часто покупают модель, которая им заведомо не по зубам. Потом они либо портят дорогущий пластик, либо забрасывают его совсем.

Таким образом, самая первая модель должна быть:
а) несложной
б) недорогой
в) достаточно качественной
г) прототип хорошо известен
д) оставляющей возможность для "доводки".

Что все это значит? С первым пунктом все ясно - новичку обычно не по плечу модель "с наворотами". Несложные модели редко дорого стоят, хотя бывают и исключения. Обратите внимание на цену: если она выше 7-8 долл., от покупки модели лучше воздержаться до тех пор, пока не накопится побольше опыта.

Третий пункт - самый коварный. Критериев качества модели - масса, от соответствия прототипу и заявленному масштабу до качества литья и хрупкости пластмассы. Прототипу должна соответствовать хорошо, в масштабные чертежи – более или мене вписываться, быть технологичной в сборке и т.д.

Пластик желателен светло-серый и мягкий, но не пластичный. Подойдут любые светлые тона. Старайтесь избегайте черного, красного, коричневого и оранжевого пластика. С последующей покраской могут быть проблемы.

Известный прототип – очень хорошо для начала. Пусть похожие модели есть у тысяч других моделистов. Зато почти наверняка не возникнет проблем с чертежами и фотографиями.

Возможности для доводки... Практически нет моделей, где ничего нельзя убрать или добавить. Вопрос желания и квалификации. Желательно, чтобы модель позволяла себя усовершенствовать, не требуя при том чрезмерных усилий

Инструменты

Инструменты для моделизма отличаются большим разнообразием и каждый моделист со временем обрастает большим количеством предметов, назначение и способ использования которых известны только ему. Но какой-то начальный набор можно очертить.

Необходимы: Кусачки для отделения деталей от литников, ножи или скальпели для резки пластика (для начала можно использовать и канцелярские ножи с обламываемыми лезвиями), надфили разной формы, наждачная бумага №№200–2000 (по буржуйской нотации), пинцеты прямые и обратные, ножницы, микродрель. Электрическую микродрель можно найтиь в магазинах для радиолюбителей, сверла там же — диаметром от 0,3 до 3мм. Дрель надо выбирать с наименьшим числом оборотов. Ручную дрель можно изготовить из часовой отвертки. Просто на рабочий стержень отвертки насаживается цанговый патрон — и все. Эта дрель бывает удобнее электрической в некоторых случаях.
Для начала этого хватит. Потом можно пообщаться с коллегами, посмотреть литературу, полазить в Интернете и найти множество замечательных идей для создания собственных инструментов.

А если брать по большому счету, то еще не помешают слесарные тисочки, струбцины (пара),металлическая линейка, циркули - измеритель, обычный, штангенциркуль; куски оргстекла (для подкладывания под детали при работе), компрессор+аэрограф, набор кистей (от 00 до 8), вытяжной шкаф или примитивная вытяжка с фильтром, штук шесть стеклянных баночек объемом около 20 мл для смешивания красок, баночка побольше (скорее, ванночка, а не баночка) для промывки аэрографа, десяток лезвий для бритья, кусок грубого войлока и кусок фланели - для шлифования, шило, паяльник.

Хорошо еще иметь мини-верстак и шкафчик, куда все это богатство можно свалить.

Что нужно еще

Клей (бутилацетат).
Супер-клей (циакрин).
Шпатлевка.
Краски.
Растворитель для красок.
Папиросная бумага.
Куски разноцветного полистирола, в т.ч. прозрачного.
Свеча.
Проволока различного диаметра (от 0,1 до 1 мм).
Разные химикаты (в зависимости от того, какими красками вы предполагаете пользоваться).
Сигаретная фольга с тиснением.
Фольга обычная.
Скотч.
Вата и марля.
Деревянные зубочистки.
Так называемый «сыростирол» - пластиковые баночки из-под плавленого сыра, сметаны и т.п.

Список можно продолжать до бесконечности.

Краски

Красить модель можно специальными модельными красками, а можно и обычной нитрокраской. Выбор зависит от того, что собираетесь красить.

Эмали - только для работы кистью. Выпускаются фирмами Humbrol, Revell, Tamiya, Testors и др. Моделисты со стажем предпочел Testors. Во-первых, они слабо отстаиваются и легко взбалтываются. Во-вторых, дают очень ровное и прочное покрытие. В-третьих, выпускаются в стеклянных баночках с завинчивающейся крышкой, т.е. риск облиться сведен к минимуму.

Аэрозоли. Дорого, но эффективно. Часто применяют аэрозольные металлические краски Tamiya - серебрянка нужна часто, а серебрянка и аэрограф - гарантированная головная боль. (Чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше растворителя - и либо алюминиевая пыль сыпется, либо сопло забивается).

Аэрозоли хороши тем, что "всегда готовы к бою", после которого не надо мучиться с отмыванием аэрографа. Существенный недостаток - невозможно регулировать факел распыла и подачу краски.


Масляные краски имеют плохую адгезию к полистиролу. Поэтому часто используются для смывки, имитации потеков и т.д. Разводить только уайт-спиритом, скипидар "ест" пластмассу. Сохнут долго.

Акриловые краски. Можно начинать с них. Стоят недорого (особенно отечественные), разводятся водой или спиртом, а чаще - водкой, после высыхания водой не смываются. Не ядовиты. Пригодны как для работы кистью, так и для нанесения аэрографом. Привыкнув к акрилу, вы, возможно, уже не будете эксперементироватьс другими красками.
Как недостаток – у отечественных акрилов не очень хорошая адгезия к пластику.

Нитрокраски. Самые распространенные и самые вредные для здоровья. Разводятся растворителями 647, 646, ацетоном (в порядке уменьшения токсичности и возрастания летучести). Наносятся кистью или аэрографом. Стоят очень дешево. При работе аэрографом - весьма экономичны. Быстро сохнут. Прекрасно держатся на предварительно загрунтованной пластмассе. Работать желательно под вытяжкой или на открытом воздухе. При интенсивном использовании без проветривания возможны эксцессы с членами семьи. Для получения матового оттенка в краску насыпается наполнитель - зубной порошок или тальк.

Перед заправкой в аэрограф краску (любую) разводят очень жидко, до консистенции молока и фильтруют.

Шпатлевка

Применяется для заделки стыков, щелей и трещин, которые образуются при сборке. Простейшую шпаклевку можно приготовить растворив несколько литников в модельном клее. Эта шпаклевка имеет только одно достоинство (доступность), но при этом много недостатков: она долго сохнет, сильно усаживается при высыхании, может покоробить окружающий пластик. Поэтому все же предпочтительнее использовать фирменные шпаклевки.

Бывает еще эпоксидная двухкомпонентная шпатлевка. Автомобилистам она знакома под названием "холодная сварка". Но это в меньшей степени средство для замазывания дыр и в большей - материал для изготовления недостающих деталей. В частности, из нее хорошо получается циммерит.

Обычно шпатлевка наносится тонкими слоями (толщиной не более 2 мм), обрабатывается после высыхания обычным способом — напильниками и наждачной бумагой. Некоторые из шпаклевок начинают крошиться после высыхания — иногда помогает замазывание слоя шпаклевки модельным клеем после нанесения. Обычно очень трудно оценить качество обработки шпаклеванной поверхности до покраски, а после вылезают и царапины, и ступеньки, и другие подобные ляпы. Есть некоторые способы проверки поверхности: граница шпаклевки и пластика должна быть размытой и туманной, перед покраской желательно задуть прошпаклеванные места тонким слоем светлой краски — она зрительно выявит неровности.

Клей

Как правило, в моделизме используются бутилацетат, циакрин, универсальный клей, ПВА, ClearFix, чесночный сок

Бутилацетат.
Все равно, чье производство - Revell или Humbrol, или же отечественный, доморощенный. Полистирол все они клеят одинаково. Тюбик с иглой у Revell поудобнее. Игла - штука исключительно полезная, но часто забивается. Для того, чтобы чистить ее, рекомендую отрезок гитарной струны.

SuperGlue
Еще надо купить Super Glue (суперклей, циакрин, циакрилат). Этим клеем заливают каверны на поверхности полистирола и приклеивают фототравленые и прозрачные не-полистироловые детали.
Пользоваться им надо осторожно: попадание на слизистую приводит к серьезным ожогам. И еще - не мажьте суперклея много! Наоборот, чем меньше его, тем крепче он держит. Единственное условие: склеиваемые поверхности должны хорошо прилегать друг к другу и быть обезжирены.
Очень удобен Super Glue-гель.

Универсальный
Время от времени будет нужен универсальный клей - типа "Момента".

ПВА
Поливинилацетатная эмульсия. В разведенном состоянии – белая кефироподобная жидкость. После высыхания почти прозрачен. К пластмассе прилипает очень плохо, поэтому используется для вспомогательных операций.

Чесночный сок
Авиамоделисты говорят, что прозрачные детали можно склеивать чесночным соком. Это удобно тем, что после высыхания чесночный сок не оставляет следов и совершенно прозрачен.

ClearFix
Еще прозрачные детали иногда сажают на Clear Fix - это жидкость для имитации воды, луж, мелких стекол и т.д. производства Humbrol (есть такая и у Testors). Только учтите, у Clear Fix усадка еще больше, чем у самодельной шпатлевки.

Аэрограф и компрессор

Аэрограф — устройство для нанесения краски распылением ее в потоке воздуха. Изначально аэрографы применялись художниками, теперь эта техника взята на вооружение моделистами. Аэрографы, используемые моделистами, бывают одинарного или двойного действия, с внутренним или внешним распылением, с нижней, боковой и верхней подачей краски.

В аэрографе одинарного действия (single action) кнопка открывает только подачу воздуха, краска подается в заранее установленном количестве. Конструкция более дешева, но считается, что она имеет меньше возможностей в управлении окраской.

В аэрографе двойного действия (double action) нажатием кнопки открывается подача воздуха, а движением кнопки назад открывается подача краски. Такой аэрограф позволяет управлять толщиной линии и количеством краски не прерывая процесса, но более сложен в освоении и более дорог. Сюда же можно отнести т.н. «автоматы», в которых подача и воздуха и краски имеет заранее установленное соотношение и регулируется движением кнопки в одном направлении.

В аэрографе с внешним распылением (external mix) краска и воздух смешиваются вне устройства. Такие аэрографы более дешевы, но не позволяют сформировать тонкий «факел» распыла.

В аэрографе с внутренним распылением (internal mix) краска и воздух смешиваются внутри аэрографа и позволяют получить более тонкий «факел» и более качественное (мелкое) распыление частиц краски.

Емкость для краски может крепиться снизу, сверху или сбоку аэрографа.

Но это все об аэрографах импортных.

Наши моделисты наиболее часто используют так называемыйе аэрографы «отечественные», вернее белорусские, новолукомльского завода.

Подача воздуха в нем постоянна и регулируется наконечником. Подача краски открывается гашеткой. В комплекте с аэрографом идут сменные сопла и форсунки различных диаметров. Стоит это удовольствие не более 20$.

Для создания давления воздуха для аэрографа используются два основных способа: емкости со сжатым газом (баллоны) и компрессоры. Баллоны более популярны на Западе, поскольку там существует инфраструктура по перезарядке или замене баллонов и они бесшумны в работе. Кроме того газ в баллоне не содержит влаги и масла. Вместо воздуха в них часто используется азот. Существуют также маленькие баллончики с воздухом (типа аэрозольных), но у нас они практически не применяются из-за высокой стоимости. Кстати, в работе с «белорусским» аэрографом они не применимы.

Компрессоры бывают разные, но общий смысл у них одинаковый — компрессор создает избыточное давление воздуха, который подается в аэрограф.

Вообще требования к компрессору вообще довольно жесткие. Он должен быть компактным, желательно легким, иметь воздушный фильтр, манометр и ресивер для фильтрации масляных паров, обеспечивать рабочее давление до 2 атм, быть способным работать непрерывно в течение 20-30 мин без риска повреждения или перегрева.

Сразу скажу - пылесос не годится. Во-первых, нельзя регулировать давление. Во-вторых, напор воздуха слишком сильный и порой неравномерный. В-третьих, чего только в этом воздухе нет!

Фирменный компрессор хорош по многим параметрам, кроме двух: цены и надежности. К сожалению, многие импортные компрессоры очень недолговечны. Зато компактны и эстетичны.

Поэтому наиболее простой, дешевый и оптимальный вариант — сделать себе агрегат из компрессора от холодильника (дешевле всего найти на помойке, но можно и купить в холодильной мастерской). Для сглаживания пульсации давления можно изготовить ресивер. Для этого нужна пластиковая двухлитровая бутылка.

В отверстия в пробке бутылки вставляются трубки (одна длинная, вторая короткая), в бутылку запихивается фильтрующий материал (например туалетная бумага), после чего в пробку наливается эпоксидка, пробка навинчивается на бутылку и оставляется в перевернутом положении до отвердевания. Выходной патрубок компрессора соединяется с длинной трубкой, а короткая трубка ресивера соединяется шлангом с аэрографом. На всасывающую трубку компрессора желательно надеть фильтр (например автомобильный фильтр тонкой очистки топлива) В качестве шланга от компрессора до ресивера можно использовать любой маслостойкий шланг из автозапчастей. Шланг от ресивера до аэрографа можно сделать из изоляции кабеля или просто купить в том же автомагазине (он продается там под видом "шланга омывателя ветрового стекла для «Волги»), в аптеке (там он называется «капельница»), в стройматериалах (там это «водяной уровень»). Эта конструкция идеально подходит именно к «белорусскому» аэрографу т.к. не требуется следить за давлением в ресивере. Для использования этой конструкции с импортными аэрографами потребуется добавить к ней устройство позволяющее сбрасывать излишнее давление. Это может быть и небольшое отверстие в шланге, и регулируемый клапан (как в скороварке) и т.д.

Правда, можно поступить еще проще. Воздушный шланг между компрессором и аэрографом сделать подлиннее, не менее трех метров. Тогда сам шланг будет играть роль ресивера за счет своего внутреннего объема.

В идеале компрессор должен быть оснащен дополнительными феньками типа реле давления, которое отключает насос по достижении нужного давления в ресивере, редуктором для регулировки давления воздуха, водо- и маслоулавливающим фильтром и т.п.

Кисти

Разных кистей нужно купить штук двадцать, из них дюжину - мелких, как плоских, так и круглых. Волос натуральный (искусственный может просто погибнуть в растворителе): колонок, белка.

Часть кистей надо доработать - обрезать кончик, где на треть длины, а где под самое основание. Укороченными кистями наносятся полусухие краски при тонировании моделей.

Еще нужно несколько грубых кистей с синтетическим волосом. Ими хорошо намазывать колор-стоп на основе ПВА. Обязательно промывайте кисти сразу после окончания работы с ними!

Помимо кистей, краску еще наносят остро заточенной спичкой или деревянной зубочисткой. Приноровившись, этим инструментом можно выводить различные надписи рисовать другую мелочевку.

Автор-составитель: Сергей Оверченко (SNO)